Prince Malagant Posted April 4, 2012 Share Posted April 4, 2012 ..bhu...quindi? .....è giusto il selettore della testata su 16 ohm ..? Direi di si, se hai misurato 14 Una discrepanza di uno due ohm ci può stare Link to comment Share on other sites More sharing options...
archverb Posted April 4, 2012 Share Posted April 4, 2012 quando riuscivo a tenere ferme le mani [/u]mi dava sui 14 ohm .....è giusto il selettore della testata su 16 ohm ..? Si va bene così. 16 ohm è il valore medio dell'impedenza ( valore nominale), non è il valore dei coni a riposo. L'impedenza è una grandezza variabile che varia al variare della frequenza. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jack30 Posted April 4, 2012 Share Posted April 4, 2012 L'impedenza è una grandezza variabile che varia al variare della frequenza. vara robe che si imparano, ostia! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giacap Posted April 5, 2012 Share Posted April 5, 2012 Come dice arch quello di misurare la RESISTENZA con il tester è un metodo indicativo per rilevare l'IMPEDENZA... se segna 14 stiamo sicuramente parlando di una configurazione da 16 e quindi è corretto che la testa sia settata a 16. Quella di non avere il cavo di mezzo non è male... ma io abitualmente non ho jack dissaldati! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prince Malagant Posted April 5, 2012 Share Posted April 5, 2012 Comodissimo. E' un jack stereo da pochi spiccioli mai utilizzato, si attaccano i coccodrilli ai contatti ed hai una misurazione stabile e velocissima, anche per misurare i PU delle chitarre senza smontare nulla. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giacap Posted April 5, 2012 Share Posted April 5, 2012 Anche se poi per i pu vale il discorso del cavo perchè ti trovi di mezzo la "presenza elettrica" del circuito... con i vari pot e condensatori... però sicuramente dà una lettura indicativa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prince Malagant Posted April 5, 2012 Share Posted April 5, 2012 Non sarà precisissima al centesimo, ma con i volumi completamente aperti ho constatato che le differenze con la misurazione a circuito aperto sono praticamente trascurabili. Chiaro che risulta impossibile misurare direttamente casi particolari come il centrale di una LP o SG 3 PU, anche se calcolando il parallelo con il bridge ci si arriva per deduzione. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Black Sheep Posted April 5, 2012 Share Posted April 5, 2012 grazie ragazzi Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prince Malagant Posted April 5, 2012 Share Posted April 5, 2012 Grazie a te Michele, che sei una colonna del Forum, e non lo dico per piaggeria, ma viene dal cuore. E sono sicuro che non sono il solo a pensarla così. Link to comment Share on other sites More sharing options...
buras Posted April 12, 2012 Author Share Posted April 12, 2012 Scusate, mi riapproprio del topic per fare un' altra domanda. Ieri sera ho fatto la prova di collegamento del microcubo alla cassa col cono 12 ed il risultato non è stato poi così schifoso! Pensavo di aggiungere uno switch ed un jack di uscita al microcubo in modo da poter selezionare se mandare il segnale al conetto interno o alla cassa esterna per non avere in giro fili volanti poco salutari. In linea teorica mi sembra una cosa facile da realizzare ma in pratica secondo che schema dovrei collegare cono interno-uscita jack e switch? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prince Malagant Posted April 12, 2012 Share Posted April 12, 2012 ... Pensavo di aggiungere uno switch ed un jack di uscita al microcubo ... Eviterei lo switch: ti basta aggiungere una presa jack col contatto stacca/attacca ( esattamente come quella dell'uscita cuffia ) in modo tale che l'inserimento del jack stacchi il cono interno. Personalmente la vedo una buona idea, molte volte un cono più performante e 'importante' fa miracoli. Link to comment Share on other sites More sharing options...
buras Posted April 13, 2012 Author Share Posted April 13, 2012 Eviterei lo switch: ti basta aggiungere una presa jack col contatto stacca/attacca ( esattamente come quella dell'uscita cuffia ) in modo tale che l'inserimento del jack stacchi il cono interno. Personalmente la vedo una buona idea, molte volte un cono più performante e 'importante' fa miracoli. Ok grazie, per presa jack stacca/attacca intendi una tipo questa: http://www.thomann.de/it/neutrik_nj_5_fdv.htm Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prince Malagant Posted April 13, 2012 Share Posted April 13, 2012 Sì ... è stereo ma poco importa, va benone e di estetica è identica alle altre. Userai S per il - del cono esterno, SN per il - di quello interno. T il + dell'esterno, e TN per il + dell'interno. Non prenderla lì però, a meno che tu non voglia comprare da loro altre cose, per via del costo di spedizione. Link to comment Share on other sites More sharing options...
buras Posted April 13, 2012 Author Share Posted April 13, 2012 Userai S per il - del cono esterno, SN per il - di quello interno. T il + dell'esterno, e TN per il + dell'interno. Ciao, non ho capito una mazza! In pratica i due cavetti ( rosso e nero) che attualmente partono dalla scheda integrata del cubo e vanno diretti al cono interno come devo collegarli al jack? Magari ti sfrutterò per ulteriori chiarimenti quando avrò tutto l' occorrente. Adesso vedo se lo trovo da qualche parte in Italia, tanto devo comprare anche il cavo ed altre due o tre cosette che mi servono... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prince Malagant Posted April 13, 2012 Share Posted April 13, 2012 Scusa ma ho fatto io un casino!!!! Devo mollare la bottiglia. S lo colleghi al meno che ora va al cono ( e che andrà logicamente staccato ), SN va al cono sempre al meno. T lo colleghi al + che ora va al cono ( e che andrà logicamento staccato ), e TN va al cono sempre al +. Praticamente se non inserisci il jack S ed SN sono collegati fra loro e così anche T e TN quindi il segnale va all'altoparlante interno. Quando inserisci il jack S ed SN si aprono, stessa cosa T e TN quindi l'altoparlante interno smette di funzionare. Ecco ... e perdonami per la confusione che ho fatto prima. Link to comment Share on other sites More sharing options...
buras Posted April 13, 2012 Author Share Posted April 13, 2012 Grazie! Il neutrik non lo trovo, uno tipo questo va bene lo stesso? http://www.thomann.de/it/shadow_stereo_buchse.htm Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prince Malagant Posted April 14, 2012 Share Posted April 14, 2012 Direi di si Link to comment Share on other sites More sharing options...
buras Posted April 20, 2012 Author Share Posted April 20, 2012 Ciao, il jack mi è arrivato ma sono un tantino disorientato perchè ha 8 pin sulla parte posteriore. Ho fatto una foto, in bassa risoluzione purtoppo, ma si dovrebbe capire: http://imageshack.us/photo/my-images/594/img0020zy.jpg/ i pin sono numerati in questa maniera: in alto da destra a sinistra 1-2-3; quello di sinistra centrale è il 4, in basso da sinistra a destra ci sono 5-6-7; a destra centrale c' è l' 8. Inserendo un jack si chiudono i contatti 2-6 ( cioè quelli centrali in alto e in basso). A cosa corrispondono in numeri S, SN,T e TN? Ciao Gabriele Link to comment Share on other sites More sharing options...
buras Posted April 26, 2012 Author Share Posted April 26, 2012 Aggiorno per futura memoria nel caso qualcuno volesse fare una cosa simile:+ dell' ampli al connettore 2 ( centrale in alto);+ del cono interno al connettore 3 ( in alto a sinistra); connettore 1 collegato al connettore 4;- dell' ampli al connettore 6 ( centrale in basso); - del cono interno al connettore 7 ( in basso a destra). N.B. in questa maniera funge ma soltanto se la cassa esterna viene collegata prima di accendere l' ampli, altrimenti no! Non sono riuscito a capire il perchè, se qualcuno riesce a chiarirmi questo punto mi fa un favore. Link to comment Share on other sites More sharing options...
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